Как сделать оловянных солдатиков своими руками. Солдат своими руками из бумаги

Оловянные солдатики – это любимые игрушки мальчишек всех времен, но что делать, если у тебя есть только один солдатик определенной формы, а тебе для игры или в коллекцию их надо несколько? В этом случае можно попробовать изготовить их самостоятельно, правда, терпения и старания для этого понадобится немало.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях? Почитай эту инструкцию, посмотри картинки и попробуй его изготовить. Если постараться, то солдатик должен получиться.

Для того чтобы сделать нового оловянного солдатика понадобится солдатик уже готовый, как образец. С него ацетоном надо смыть краску, если он окрашен, а затем приступить к изготовлению формы для отливки.

Как сделать форму для литья оловянных солдатиков

Форму для литья оловянных солдатиков делают из трех составных частей: две части гипсовые, а третья – брусок из металла.

1. Возьми ровный брусок пластилина и вдави в него солдатика-образец до половины, а металлический брусок прижми к подставке солдатика так, как это показано на рисунке 1.

2. Сделай из стенок спичечного коробка заборчик и огради им пластилиновую заготовку – просто воткни его в пластилин так, как на рисунке 2. Проделай в пластилине два или три углубления, как на рисунке. Эти ямки понадобятся при стыковке двух половинок будущей гипсовой формы.

3. Намажь растительным маслом всю поверхность пластилина, вдавленного в него солдатика, ямки и металлический брусок, и приступай к изготовлению формы из гипса. Для этого высыпь в чашку просеянный через сито порошок гипса или алебастра и, помешивая, залей в него столько холодной воды, чтобы смесь была похожа на жидкую сметану.

4. Медленно и аккуратно вылей гипс из чашки в пластилиновую заготовку. При этом надо тщательно следить, чтобы не было пузырьков. Из-за химической реакции гипс немного нагреется и ему надо дать время на остывание – минут 10-15.

5. Когда гипс остынет, аккуратно сними половинку гипсовой формы и вынь солдатика.

6. Вторая половинка гипсовой формы изготавливается так же, как и уже сделанная первая, только вместо заготовки из пластилина возьми первую половинку формы вместе с уложенным в неё солдатиком. Подставь к подставке солдатика брусок из металла и прилепи пластилином заборчик (рис. 6).

Смажь маслом поверхность внутри заборчика, залей жидким гипсом, а когда он остынет, разними половинки формы, аккуратно вынь солдатика-образец, и оставь форму сохнуть на неделю.

7. Для того чтобы залить олово в форму в ней надо сделать литник – специальную канавку, которую нетрудно прорезать ножиком от края формы к основанию фигурки в обеих её половинках. Также кончиком ножа надо процарапать от краев фигурки к краям формы царапины-канавки. Это - воздухи", через них из формы будет выходить вытесняемый расплавленным оловом воздух. Воздухи" не надо делать слишком широкими, иначе заливаемее олово через них будет вытекать из формы.

8. Перед отливкой между крепко стиснутыми половинками формы и бруском из металла проложи для теплоизоляции гладкий лист бумаги.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, отливка солдатика

Для отливки фигурки солдатика найди чистую баночку (подойдет из-под вазелина) и плоскогубцами выгни её в виде ковшика (как на рисунке). Из такого ковшика будет удобнее выливать жидкое олово в форму.

Приспособь к ковшику вместо ручки плоскогубцы, надень варежку или перчатку и аккуратно расплавь в нем кусочки олова на плите.

Когда олово расплавится, крепко зажми в руке сложенные вместе две половинки формы (держать их надо литником вверх) вместе с бруском из металла (как на рисунке) и вылей жидкое олово в форму.

ДЕЛАЙ ЭТО ОСТОРОЖНО, НЕ ПРОЛЕЙ РАСПЛАВЛЕННОЕ ОЛОВО НА РУКУ ИЛИ НА НОГУ, СЛУЧАЙНО НЕ БРЫЗНИ ИМ В ЛИЦО И НЕ ОБОЖГИСЬ!!!

Затем дай олову хорошо остыть, аккуратно раскрой форму и оловянный солдатик почти готов. Остается только кусачками удалить лишнее и обработать фигурку надфилем. Если фигурка неудачна, то её можно расплавить и отлить солдатика снова.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, если нет образца

Если нет готового солдатика для образца, то можно срисовать с понравившейся картинки на плотную бумагу точный профиль солдатика и вырезать его. Чтобы сделать вырезанный профиль рельефным, на него можно наклеить бумажки-толщинки. Клеить их надо одна на другую с обеих сторон профиля (как на картинке), а края толщинок можно сравнять пластилином. Мелкие детали можно процарапать в уже готовой гипсовой форме.

Вот такая инструкция, как сделать оловянного солдатика в домашних условиях. Остается только раскрасить его с помощью тонкой кисточки масляными красками, разведенными масляным лаком или скипидаром. Только красить надо сначала все одноцветные детали, а затем, дав им просохнуть, детали других цветов.

А статья у нас сегодня — о мальчишеских игрушках. Пожалуй, трудно найти мальчишку, который бы в детстве не играл в солдатики. В сознании большинства наших современников они, то есть солдатики, так и воспринимаются лишь в качестве детских игрушек. Но, во-первых, это слишком упрощенный подход, а во-вторых, немало известных людей, уже будучи вполне взрослыми, не стеснялись своего пристрастия к маленьким игрушечным воинам. В их списке – французские монархи Людовик ХІV, Наполеон I и Наполеон II, русский полководец Александр Суворов и его современник император Павел I, немецкий композитор Иоганес Брамс, английский писатель Роберт Стивенсон, английский премьер-министр Уинстон Черчилль и многие другие, известные и менее именитые личности.

Солдатики — древние игрушки

История солдатика насчитывает более 4-х тысяч лет назад. Древнейшие из них найдены в гробницах древнеегипетских фараонов. Сделанные из дерева, фигурки олицетворяли стражу, охраняющую умершего правителя в загробной жизни.

На весь мир известна терракотовая гвардия из мавзолея древнекитайского императора Цинь-Шихуанди. Полноростовые фигуры его телохранителей выполнены с высочайшей деталировкой, а лицо каждого настолько индивидуально, что не остается ни малейшего сомнения в портретном сходстве.

В Средневековье игрой в солдатики увлеклись европейские короли и вельможи. Это была едва ли не единственная общественная прослойка, способная позволить себе такое удовольствие, ведь материалом для изготовления фигурок выступали чаще всего драгоценные металлы. Сами игры имели тактический и стратегический моменты – в них будущие полководцы изучали основы управления военными отрядами.

В XVII – XVIII вв. уже не один уважающий себя королевский двор не обходился без коллекции миниатюрных воинов. А в начале ХІХ столетия солдатики наконец стали доступны широкому потребителю и вышли в массы. Связано это, как ни странно, с распространением дешевой фаянсовой посуды. До этого европейская посуда в большинстве своем отливалась из олова. Но фаянсовая технология оказалась значительно экономичнее, и литейщики-оловянщики просто не выдерживали конкуренции. В поисках нового рынка сбыта они обратились к производству оловянных фигурок. Так и родился хрестоматийный оловянный солдатик. Произошло это в германском городе Нюрнберге, а первые солдатики в среде коллекционеров так и называются: нюрнбергская миниатюра.

Помните, у Андерсена: из одной оловянной ложки – 25 солдатиков? Если сравнить с продукцией современных фабрик, то придется удивиться размеру ложек того времени. Но удивление будет преждевременным: тогдашние ложки были не больше нынешних ложек. А вот солдатики – наоборот, уступали в параметрах своим потомкам начала ХХI века. Нюрнбергские фигурки были плоские, не толще 3 мм, а высота пешего солдатика равнялась примерно 30 мм. Так что неудивительно, что из одной ложки вышло две дюжины стойких оловянных.

Впоследствии появились и объемные фигурки, интереснее, но и дороже, а самые дорогие среди массовой продукции делались и вовсе разборными. Русский художник рубежа ХІХ – ХХ вв. Александр Бенуа вспоминал, что появление у него именно таких разборных солдатиков он воспринял как настоящий праздник.

В ХХ столетии спектр сырья для производства солдатиков значительно расширился за счет полимерных материалов. После Второй мировой войны солдатики стали одной из наиболее востребованных статей на рынке игрушек. В этот же период набирает популярность военно-исторический варгейм (военно-тактические игры с солдатиками). В отличие от подобных игр эпохи Средневековья и Нового времени, теперь они посвящены конкретным событиям военной истории, будь то восстание Спартака или Сталинградская битва. Основной контингент варгеймеров – отнюдь не дети, а молодежь от шестнадцати и старше.

Параллельно развивается и коллекционирование солдатиков – как старинных сто- и двухсотлетней давности, так и современных, выпущенных специально для коллекционеров.

Как бы там ни было, а дух Андерсеновского солдатика не сгорел в пламени печки, а продолжает согревать сердца миллионов «солдатистов» по всему миру.

Кононко Юлия

Солдатики своими руками в домашних условиях

Для тех, кто хочет делать солдатиков для детей своими руками, есть разные способы и материалы. Самостоятельно лепить солдатиков можно из , глины или даже массы для холодной сварки. Как лепить солдатиков из «холодной сварки» показывает Сергей Осипов:

Попробуйте повторить все действия, и тогда у вас возможно получатся солдатики, похожие на эти фигурки скульптора-любителя Сергея Киселева:

Еще солдатиков делают из проволоки , очень подробная инструкция здесь: www.lobzik.pri.ee/modules/news/article.php?storyid=404

Ну а желающие собственноручно отлить себе металлических солдатиков могут посмотреть для начала инструкцию:

Бумажными солдатиками играть надо более аккуратно. Они могут быть плоскими, например, такими:

А вот о солдатиках из дерева (из книги В.С.Горичевой «Куклы»):

Фот от самого молодого участника в и первого мужчины среди участников всех конкурсов моего блога. Знакомьтесь — Архангельский Степан , 11 лет.

Степан живет в городе Кавалерово и, как и полагается мальчишкам, не равнодушен к военным играм. Он любит лепить из пластилина рыцарей и всяких вояк. В основном, занимается этим в детской группе при клубе «Светлица».

Описание работы получается коротким: берется пластилин разного цвета. Лепит Степан без основы. Отрывая маленькими кусочками массу, создает требуемую форму, глядя на картинку.

И получается вот такой рыцарь:

Как делать солдатиков из пластилина и проволоки написано в книге В.С.Горичевой “Куклы”:

И еще один пошаговый мастер-класс по лепке :

На тему пластилиновых солдатиков я нашла такое видео, удивительное:

А это — красноармеец из ткани, схема для шитья из альбома « «:

В общем, можно делать солдатиков своими руками или покупать готовых.

Главное, чтобы они так и оставались игрушками в руках мальчиков и взрослых, а люди не становились игрушками в руках правителей мира сего.

Понравилось изделие и хотите заказать такое же у автора? Напишите нам .

Еще интересно:

Посмотрите также:

Пещера Апача и игрушечный огонь
Вы уже знакомы с нашим Индейцем Апачем? Поскольку у него пока нет своего викиюпа, Ирина Ма поселила...

Тряпичная кукла Ванюша
Тряпичная кукла Ванюша Ирина Калинина после обереговой куклы Северная берегиня сделала еще одну игр...

Кукла из платочков
Еще одна народная кукла из платочков от Ирины Калининой. Издавна образовалась некая традиция, когда...

Валяный котик и Доктор Котовский
Валяные котики Доктор Котовский Еще один мастер-класс по валянию от Натальи Моисеевой. Сегодн...

Игрушка-сувенир «Рыжий котик»
Продолжаем кошачью тему:). Если вы не умеете вязать крючком, то сделать очаровательного котика можн...

Кукла Русалочка (вязание крючком)
Еще один мастер-класс по вязанию игрушки от Анны. Сказочные персонажи всегда привлекают своей необы...

Как сделать из бумаги солдатика своими руками

Изготовление бумажных игрушек доступно в принципе всем. Из бумаги можно все что угодно, например, солдатиков всех времен и народов — достаточно только подобрать подходящий силуэт и придумать, в какие мундиры одето войско. Конструирование бумажных солдатиков способно надолго занять ваших сыновей, а многие выдающиеся военные деятели начинали свою карьеру именно с такого занятия. Смотрите так же другие в этом разделе.

Для изготовления бумажного солдатика вам потребуется плотная бумага или тонкий картон, фломастеры, карандаши или краски, кусочек толстого картона. Мундир можно сделать из тонкой цветной бумаги, а можно и нарисовать. Запаситесь также клеем ПВА, ножницами, острым ножом, циркулем и линейкой.

Найдите подходящую картинку с солдатиком. Он должен быть изображен в полный рост. Очень желательно, чтобы солдатик стоял прямо. Можно, конечно, сделать солдатика и в профиль, и на лошади, и с пушкой, но все же бумага для этого - не самый подходящий материал, поскольку солдатики получатся плоскими. Вырежьте фигурку солдатика строго по контурным линиям.

Сложите лист ватмана или тонкого картона пополам лицевой стороной наружу. Положите на лист фигурку солдатика так, чтобы верхняя линия кивера или фуражки находилась на линии сгиба. Обведите фигурку строго по контуру.

Можете распечатать эту заготовку солдатиков, а потом просто вырезать и склеить их.

Заготовки солдатиков из бумаги

Для того чтобы солдатик стоял, ему потребуется подставка. Чтобы ее сделать, проведите прямую линию там, где у солдатика находятся подошвы сапог. Если солдатик маленький, то линию достаточно продолжить на 2 см от носка каждого сапога. Разделите получившуюся линию пополам, поставьте на середину линии иголку циркуля и соедините концы линии полуокружностью, радиус которой равен половине линии. На кусочке плотного картона начертите окружность такого же радиуса и вырежьте ее.

Вырежьте солдатика. Лист картона сложен вдвое точно так же, как и тогда, когда вы обводили фигурку. Дальше порядок работы зависит от вас. Можно сначала раскрасить солдатика, а потом склеить, а можно сделать наоборот. Полукруги, предназначенные для подставки, не закрашивайте и не склеивайте. На одной половинке заготовки нарисуйте лицо солдатика, волосы, козырек кивера, сделайте пуговицы и аксельбанты. На другой изобразите вид сзади - кивер закрашивается полностью, мундир и все остальное тоже. Можно сделать ментик или гимнастерку аппликацией, снова обведя рисунок, вырезав одежду по контуру и наклеив на заготовку.

Отогните подставку так, чтобы один полукруг оказался спереди, а другой - сзади. Намажьте подставку клеем и приклейте ее к кругу из плотного картона.

Дерево из фисташек. Чудо дерево

Поделки из бумаги «Бравые солдаты» своими руками. Мастер-класс

Предлагаю вашему вниманию способ выполнения нескольких поделок на основе трехгранной пирамиды под общим названием «Бравые солдаты». Эти поделки многофункциональные. Можно подарить папам на праздник, использовать для оформления тематической выставки или использовать для ознакомления с профессиями военных.

Мастер-класс «Десантник»
Мастер-класс предназначен для совместной работы педагога и детей старшего дошкольного возраста, воспитателей детских садов и родителей воспитанников.

Цель: научиться делать поделку на основе трехгранной пирамиды.
Задачи: закрепить умения работать с бумагой и ножницами, развивать умения аккуратно выполнять работу, развивать мелкую моторику рук, творческое мышление, воспитывать патриотические чувства.

Десантники
Десантники в минуты
Спускаются с небес.
Распутав парашюты,
Прочешут темный лес,
Овраги, горы и луга.
Найдут опасного врага.

Для данной работы нам потребуется:
картон коричневого, белого и зеленого цвета;
цветная бумага красного, желтого, синего, белого и черного цвета;
ножницы;
графитный карандаш;
клей-карандаш.

В Средневековье игрой в солдатики увлеклись европейские короли и вельможи. Это была едва ли не единственная общественная прослойка, способная позволить себе такое удовольствие, ведь материалом для изготовления фигурок выступали чаще всего драгоценные металлы. Сами игры имели тактический и стратегический моменты – в них будущие полководцы изучали основы управления военными отрядами.

В XVII – XVIII вв. уже не один уважающий себя королевский двор не обходился без коллекции миниатюрных воинов. А в начале ХІХ столетия солдатики наконец стали доступны широкому потребителю и вышли в массы. Связано это, как ни странно, с распространением дешевой фаянсовой посуды. До этого европейская посуда в большинстве своем отливалась из олова. Но фаянсовая технология оказалась значительно экономичнее, и литейщики-оловянщики просто не выдерживали конкуренции. В поисках нового рынка сбыта они обратились к производству оловянных фигурок. Так и родился хрестоматийный оловянный солдатик. Произошло это в германском городе Нюрнберге, а первые солдатики в среде коллекционеров так и называются: нюрнбергская миниатюра

Помните, у Андерсена: из одной оловянной ложки – 25 солдатиков? Если сравнить с продукцией современных фабрик, то придется удивиться размеру ложек того времени. Но удивление будет преждевременным: тогдашние ложки были не больше нынешних ложек. А вот солдатики – наоборот, уступали в параметрах своим потомкам начала ХХI века. Нюрнбергские фигурки были плоские, не толще 3 мм, а высота пешего солдатика равнялась примерно 30 мм. Так что неудивительно, что из одной ложки вышло две дюжины стойких оловянных.

Впоследствии появились и объемные фигурки, интереснее, но и дороже, а самые дорогие среди массовой продукции делались и вовсе разборными. Русский художник рубежа ХІХ – ХХ вв. Александр Бенуа вспоминал, что появление у него именно таких разборных солдатиков он воспринял как настоящий праздник.

В ХХ столетии спектр сырья для производства солдатиков значительно расширился за счет полимерных материалов. После Второй мировой войны солдатики стали одной из наиболее востребованных статей на рынке игрушек. В этот же период набирает популярность военно-исторический варгейм (военно-тактические игры с солдатиками). В отличие от подобных игр эпохи Средневековья и Нового времени, теперь они посвящены конкретным событиям военной истории, будь то восстание Спартака или Сталинградская битва. Основной контингент варгеймеров – отнюдь не дети, а молодежь от шестнадцати и старше.

Параллельно развивается и коллекционирование солдатиков – как старинных сто- и двухсотлетней давности, так и современных, выпущенных специально для коллекционеров.

Как бы там ни было, а дух Андерсеновского солдатика не сгорел в пламени печки, а продолжает согревать сердца миллионов «солдатистов» по всему миру.

Для снятия формы модели из пластика используются резины холодной вулканизации (такие обычно применяются в ювелирном деле для получения восковых моделей, а также в зубопротезировании). При формовке обязательно нужно определить линию разъема формы, чтобы не было замков — участок, где невозможно извлечь отливку, не повредив форму.

Следует также избегать узких и глубоких глухих участков. Если фигурка имеет широко расходящиеся полы кафтана или развевающийся плащ, следует сделать форму со специальным вкладышем.

Каналы для выхода воздуха — выпоры — можно сделать при формовке, а можно прорезать в готовой форме: при литье выяснится, где воздух препятствует заливке металла. Канал для заливки металла — литник — обычно подводят к ногам фигурки или к подставке. Высота его должна быть достаточной для создания давления (для 54-мм фигурки не менее 30 мм), чуть меньше объема скульптуры. Диаметр литника 3-10 мм.

Отверстие для входа металла из литника в форму должно иметь достаточную площадь, иначе металл будет заполнять форму медленно и остынет — не заполнив все полости. Если площадь отверстия по техническим причинам нельзя увеличить, необходимо заранее разогреть форму, в противном случае отливка будет некачественной.

Обычный материал для отливки оловянных солдатиков не чистое олово, а оловянно-свинцовый сплав, из олова отливают только плоских солдат и мелкие детали. Олово имеет большие объемные усадки при кристаллизации, и фигурка получит уродливые каверны.

Во Франции это даже отражено в названиях фигурок — plat d’etain — плоские из олова, а объемные — soldat de plomb — свинцовые солдатики. Чем больше объем фигурки, тем больше процент свинца в сплаве.

Для 54 мм лучше всего подходит ПОС — 40 (40% олова, 60% свинца). При литье фигур большого масштаба их необходимо сделать либо полыми, либо отливать из литейных смол. Добавка в сплав небольшого количества легкоплавкого висмута и кадмия улучшает жидкотекучесть металла и, соответственно, улучшает качество отливки. Присутствие сурьмы придаст отливке твердость, но одновременно добавит и хрупкость, мелкие детали будут легко отламываться. Не советую использовать технические сплавы: типографский гарт или баббит.

Для литья нужно не многое: тигель — керамический, металлический, сойдет консервная баночка (у нее нужно отогнуть краешек для удобства захвата плоскогубцами и выгнуть носик, чтобы металл вытекал тонкой струйкой); плоскогубцы или специальный держатель (если тигель без ручки), желательно иметь металлический поддон или противень для установки форм.

Внимание: пары свинца, висмута, кадмия токсичны! Поэтому прежде всего обеспечьте хорошую вытяжную вентиляцию.

Половинки формы сложите, поместите между обкладками (фанера 8— 12 мм.), по размеру немного больше формы и плотно стяните резиной или шнуром. Стянутую форму размещают на поддоне — удобнее поставить несколько форм.

Металл разогревается в тигле выше точки плавления — плохо прогретый металл может просто застыть в литнике. Сплав разогревается до появления желтоватой пленки (сплавы с висмутом — до светло-серой). Синяя или фиолетовая пленка показывает перегрев металла — форма быстро выгорит — потеряет прочность и эластичность.

Металл следует заливать в форму тонкой непрерывной струйкой, следя, чтобы он не перелился через край литника. При заливке по форме можно слегка постукивать, чтобы лучше выходил воздух. Внимание: не наклоняйтесь над формой — воздух может скопиться в форме и затем выбросить брызги расплава.

После заливки дождитесь полного отвердения металла (если кристаллизовался металл в литнике, это не значит, что фигурка тоже затвердела). Осторожно разгибая, разомкните форму. Возьмите щипцами за литник (если брать за саму отливку, щипцы ее повредят) и аккуратно выньте отливку.

Если фигурка отлилась нечетко, размыто — не отчаивайтесь и не спешите прорезать в форме новые выпоры или расширять отверстие литника: первая отливка в непрогретую форму часто получается бракованной. Можно прогреть ее заранее до 150 С.

Отливка требует дальнейшей обработки. Обычный недостаток — облой: небольшое затекание металла в шов между частями формы. Маленьким шабером или скальпелем облой соскабливают, радиотехническими бокорезами срезают литники и выпоры, штихелем ли кончиком узкого скальпеля вычищают пузырьки воздуха в углублениях. Затем можно пройтись по швам мелкой наждачной бумагой(№ 600 — 800). Если фигурка состоит из нескольких частей, их спаивают сплавом Розе или Вуда, пользуясь маломощным паяльником. Можно склеить детали эпоксидным или цианоакрилатным клеем. Места пайки зачищают надфилем, шабером, мелкой шкуркой.

Обязательно промойте фигурку с содой или щелочью — остатки флюса со временем могут разрушить металл и красочный слой. Убрать некоторую шероховатость можно почистив отливку щеточкой для замши (из тонкой латунной проволоки) или зубной щеткой с мелким абразивом (порошки для чистки посуды, зубной порошок). Не пользуйтесь полировальными пастами (ГОИ и т. п.) — микропоры на фигурке забиваются жирной грязью, фигурку очень трудно обезжирить перед покраской.

И вот в результате кропотливого труда мы держим в руках настоящего оловянного солдатика, которого больше ни у кого нет. Его можно раскрасить, можно отделать под старинное серебро или просто почистить зубной щеткой и — «воин к бою готов!».

Для того чтобы сделать нового оловянного солдатика понадобится солдатик уже готовый, как образец. С него ацетоном надо смыть краску, если он окрашен, а затем приступить к изготовлению формы для отливки.

Как сделать форму для литья оловянных солдатиков

Форму для литья оловянных солдатиков делают из трех составных частей: две части гипсовые, а третья – брусок из металла.

1. Возьми ровный брусок пластилина и вдави в него солдатика-образец до половины, а металлический брусок прижми к подставке солдатика так, как это показано на рисунке 1.

2. Сделай из стенок спичечного коробка заборчик и огради им пластилиновую заготовку – просто воткни его в пластилин так, как на рисунке 2. Проделай в пластилине два или три углубления, как на рисунке. Эти ямки понадобятся при стыковке двух половинок будущей гипсовой формы.

3. Намажь растительным маслом всю поверхность пластилина, вдавленного в него солдатика, ямки и металлический брусок, и приступай к изготовлению формы из гипса. Для этого высыпь в чашку просеянный через сито порошок гипса или алебастра и, помешивая, залей в него столько холодной воды, чтобы смесь была похожа на жидкую сметану.

4. Медленно и аккуратно вылей гипс из чашки в пластилиновую заготовку. При этом надо тщательно следить, чтобы не было пузырьков. Из-за химической реакции гипс немного нагреется и ему надо дать время на остывание – минут 10-15.

5. Когда гипс остынет, аккуратно сними половинку гипсовой формы и вынь солдатика.

6. Вторая половинка гипсовой формы изготавливается так же, как и уже сделанная первая, только вместо заготовки из пластилина возьми первую половинку формы вместе с уложенным в неё солдатиком. Подставь к подставке солдатика брусок из металла и прилепи пластилином заборчик (рис. 6).

Смажь маслом поверхность внутри заборчика, залей жидким гипсом, а когда он остынет, разними половинки формы, аккуратно вынь солдатика-образец, и оставь форму сохнуть на неделю.

7. Для того чтобы залить олово в форму в ней надо сделать литник – специальную канавку, которую нетрудно прорезать ножиком от края формы к основанию фигурки в обеих её половинках. Также кончиком ножа надо процарапать от краев фигурки к краям формы царапины-канавки. Это - воздухи", через них из формы будет выходить вытесняемый расплавленным оловом воздух. Воздухи" не надо делать слишком широкими, иначе заливаемее олово через них будет вытекать из формы.

8. Перед отливкой между крепко стиснутыми половинками формы и бруском из металла проложи для теплоизоляции гладкий лист бумаги.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, отливка солдатика

Для отливки фигурки солдатика найди чистую баночку (подойдет из-под вазелина) и плоскогубцами выгни её в виде ковшика (как на рисунке). Из такого ковшика будет удобнее выливать жидкое олово в форму.

Приспособь к ковшику вместо ручки плоскогубцы, надень варежку или перчатку и аккуратно расплавь в нем кусочки олова на плите.

Когда олово расплавится, крепко зажми в руке сложенные вместе две половинки формы (держать их надо литником вверх) вместе с бруском из металла (как на рисунке) и вылей жидкое олово в форму.

ДЕЛАЙ ЭТО ОСТОРОЖНО, НЕ ПРОЛЕЙ РАСПЛАВЛЕННОЕ ОЛОВО НА РУКУ ИЛИ НА НОГУ, СЛУЧАЙНО НЕ БРЫЗНИ ИМ В ЛИЦО И НЕ ОБОЖГИСЬ!!!

Затем дай олову хорошо остыть, аккуратно раскрой форму и оловянный солдатик почти готов. Остается только кусачками удалить лишнее и обработать фигурку надфилем. Если фигурка неудачна, то её можно расплавить и отлить солдатика снова.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, если нет образца

Если нет готового солдатика для образца, то можно срисовать с понравившейся картинки на плотную бумагу точный профиль солдатика и вырезать его. Чтобы сделать вырезанный профиль рельефным, на него можно наклеить бумажки-толщинки. Клеить их надо одна на другую с обеих сторон профиля (как на картинке), а края толщинок можно сравнять пластилином. Мелкие детали можно процарапать в уже готовой гипсовой форме.

Вот такая инструкция, как сделать оловянного солдатика в домашних условиях. Остается только раскрасить его с помощью тонкой кисточки масляными красками, разведенными масляным лаком или скипидаром. Только красить надо сначала все одноцветные детали, а затем, дав им просохнуть, детали других цветов.

Для литья миниатюр из металла классической является разборная двухчастевая форма – гипсовая или силиконовая. Опыт работы с такого типа формами позволяет перечислить и ее недостатки: относительно большое количество силикона требуется на изготовление каждой из двух половинок, время на вулканизацию силикона 8-12 часов для каждого слоя силикона при комнатной температуре, а когда таких слоев три, то изготовление двух половинок силиконовой формы занимает двое суток. И главный недостаток – облой – металл, попадающий в промежуток между двумя половинками формы. Кто лил, тот знает, насколько трудно порой бывает получить отливку, на которой незаметна и точно совпадает линия облоя. Метод изготовления формы, который я хочу продемонстрировать, позволяет успешно преодолеть все три трудности и позволяет в домашних условиях получить качественные формы и, следовательно, качественные фигурки.

Перед началом изготовления формы надо подготовить саму модель. Во-первых, поставить модель на литник и выпор. Модели, которые я леплю сам, имеют проволочный каркас ног, концы проволоки я и использую для изготовления литника (кусок такой проволоки хорошо виден на первом фото). Итак, литник, имеет коническую форму, выпор – всего один, не слишком толстый – к другой ноге. Если трудно поставить отдельно литник и выпор, то иногда можно обойтись и без выпора вовсе. Далее вся конструкция устанавливается и приклеивается на картонное основание. Во-вторых, чтобы впоследствии легко отделить модель от силикона, я прокрашиваю модель тонким слоем акрилового металлика либо каким-нибудь нитро аэрозолем. Если ваша мастер-модель металлическая, то рекомендую тонировать именно нитро, а если пластмассовая, эпоксидная или из «грин стафа» (зеленки), то вполне подойдет акриловый металлик. Почему именно металлик? По опыту – он легче всего отделяется, и при этом его можно нанести достаточно тонким слоем. Необходимо обратить внимание на то, чтобы краской были покрыты и все поднутрения (в другой литературе встречаются названиия «андеркаты» или «отрицательные углы»). Третий этап – необязательный, но очень рекомендуемый – начертить фломастером воображаемую линию раздела половинок формы – это очень поможет впоследствии сделать точный разрез силиконовой оболочки.

На снимке – модель подготовлена к началу изготовления собственно формы. Виидны литник, выпор, видна и линия разреза, по крайней мере, на ногах. На голове ее не ищите – ее там нет. Разрез будет доходить только до кончиков пальцев левой руки и до верхнего полюса мяча. Вся модель установлена на основании.

Начинаем накладывать силикон слой за слоем. Первый слой требует большого внимания и терпения. Задача – внести силикон во все щели, щелочки и углубления. Силикон – материал довольно капризный и по своей воле туда не полезет, поэтому я беру маленькую капельку силикона и углубление за углублением вношу его туда, снова и снова проверяя, не забыл ли я еще какую щелочку.

Уже наложенный силикон можно придавить влажным пальцем. Я предпочитаю работать с прозрачным силиконом еще и по той причине, что можно видеть, не образуются ли пузырьки воздуха под слоем силикона. В конце этого этапа работы наша модель должна быть целиком покрыта тонким, желательно менее миллиметра слоем силикона.

Наложен первый слой силикона...

Далее мы должны дать силикону высохнуть. Время на высыхание может быть разным у разных видов силиконов, но в большинстве случаев следующий слой силикона можно накладывать часов через восемь. И никогда не накладывайте следующий слой, пока не высох предыдущий! После того, как первый слой силикона высох, еще раз внимательно осмотрите «кокон», если нет никаких проплешин в слое силикона, то едем дальше! Если есть, то заполните недостатки силиконом и все равно едем дальше! А дальше – второй, третий и дальше, сколько надо. Эти слои должны плотно укутать модель в единый кокон уже без всяких поднутрений. Насколько он должен быть толстым? Скажем так – лишний слой силикона ему не повредит, зато слишком тонкий слой может привести к деформациям при литье, особенно в месте разреза формы. На демонстрируемой здесь модели силикон наложен четырьмя слоями и в отдельных местах я положил еще один дополнительный пятый слой. Когда закончено наложение силикона, то лишний картон подставки обрезается.

Теперь мы имеем силиконовую мумию из которой еле просвечивает наша модель. Пришло время построить «каменный гроб». Я делаю опалубку из деталей конструктора «Лего», развожу гипс и заливаю первую половинку гробика, до половины утапливаю в гипсе кокон, жду.

Обратите внимание на резиновую чашку для разведения гипса. Исключительно удобная в работе вещь, ветеран производства. Изначально – это стоматологический инструмент, но также может быть изготовлена и из половинки резинового мяча. Работая с одной и той же емкостью для разведения гипса, со временем учишься дозировать воду и гипс «на глаз», чтобы не было слишком много отходов, а после работы очистить от застывшего гипса – просто вывернув ее наизнанку.

Когда гипс застывает, что определяется по его нагреванию, передвигаю опалубку выше, но ни в коем случае не вынимайте кокон из гипса! Затем надо не забыть смазать поверхность гипса чам-нибудь, чтобы потом половинки гипса разделить. Никаких специальных смесей! Жидкость для мытья посуды или жидкое мыло подойдет. Разводим вторую порцию гипса и заливаем ее в опалубку. Снова ждем до нагревания гипса. Когда гипс затвердел, снимаем опалубку, разделяем половинки «гроба» и вынимаем мумию.

К этому моменту мы уже имеем полностью изготовленную литьевую форму. Теперь дело за малым – вынуть модель из формы и прографитить литьевую поверхность. На самом деле вскрытие силикона и вынимание модели – самая ответственная операция, поэтому подойти к ней надо очень серьезно. Махать ножом – это вам не силикон размазывать. Во-первых, я очень рекомендую взять совершенно новое лезвие скальпеля. Во-вторых, не торопясь, осмотрите мумию и вспомните или попробуйте аккуратно найти ту линию разреза, которую мы рисовали при подготовке модели.

И только продумав, как должен пойти разрез – начинайте. Резать надо не торопясь, понемногу, но «твердой рукой». Начинайте проводить разрезы, ориентир ваш – линия, не зря же мы ее рисовали, между тем, постепенно и очень аккуратно отделяйте силикон от модели. Хотя силикон и очень эластичен, но оторвать от него кусочек или отрезать чего лиишнего скальпелем не так уж и сложно, поэтому никакого применения силы и торопливости. Конечной задачей этой операции является – вывернуть силиконовую оболочку так, чтобы можно было вытащить модель, но при этом оставить оболочку целой, так, чтобы отпустив ее она снова приняла свою изначальную форму.

Снимая форму с моделей сложной формы можно делать дополнительные разрезы, чтобы извлечь из силикона отдельные части, но ничего не отрезать насовсем. Как если бы мы хотели снять кожуру с апельсина целиком. В этом и смысл метода. Нам это удалось! Теперь хирург может снять маску и перчатки, заварить кофе и устало закурить.

Перед литьем внутренние поверхности формы надо как следует обработать графитным порошком (я в качестве источника графита использую внутренности батареек, хотя это может быть и графитный стержень карандаша), сдуть излишки графита и снова собрать всю форму. Форма полностью готова к литью. Зажим прост и удобен до ужаса – две палочки и две резинки.

Конечно, хорошо бы дать время гипсу высохнуть, хотя бы пару суток, но кто ж удержится, уже имею полностью готовую форму от удовольствия сделать пару-тройку пробных отливок? Не могу удержаться и я...

Мастер модель и пробные отливки.

Подготовка модели: изготовление литников – полчаса, покраска и нанесение разделительной линии – пусть будет еще полчаса (разумеется, это максимальные затраты времени, все это можно делать еще быстрее). Наложение первого слоя силикона занимает минут двадцать. Последующие слои – операции не требующие суперточности, поэтому на них уходит 5-15 минут времени. Высыхание каждого из слоев силикона, как я уже говорил, требует часов восемь времени, но и здесь есть небольшой фокус. Если поставить модель в теплое место, наверное градусов 60-80, мне трудно сказать точно без термометра, то силикон вулканизируется за час.

Я ставлю в электродуховку. Недостатки: неприятный запах в духовке и во всей кухне. Если запах сильно неприятный – попробуйте снизить температуру. Можно, конечно и вытяжку включить, если у кого есть. Итого пять слоев застынут часов за шесть. Я предпочитаю не торопитья и оставить самый наружный слой (все равно он самый толстый) еще на ночь в комнатной температуре. На следующий день: на изготовление гипсового гроба – минут 20 на каждую половинку. Хитрость: разводите гипс в подсоленной воде. Соль является катализатором кристаллизации гипса. Итого, на все-про все, включая уборку ушел час. Без уборки – 40 минут и жена очень бы ругалась. Операция вскрытия «кокона» у меня заняла 15 минут, засекал по часам. Еще минут пятнадцать ушло на то, чтобы отграфитить поверхности формы и собрать все в полную боевую готовность. Итак: вчера в 11 утра я начал изготовление формы, сегодня в 13 часов я уже держал в руках отлитые фигурки.

Я делаю формы таким способом уже года два, на опыте убедился в существенной экономии силикона и времени по сравнению с другими способами изготовления форм. Формы из двух силиконовых частей я теперь делаю только для совершенно плоских деталей, а все остальное – руки, тела, головы – только так. Качество улучшилось, особенно в отношении облоя и точности совмещения половинок формы Такой метод можно успешно использовать для изготовления форм для фигур любой формы и сложности. Одинаково успешно применял его для литья 28 мм 54 и даже 75 мм фигурок.

В завершение хочу сказать пару слов о силиконах. Найти подходящий для дела материал – непросто. Приходится перепробовать немало сортов. Чтобы сэкономить средства, не ищите для литья металлов стоматологических силиконов и ювелирных (те их гордо называют «жидкой резиной») – они нетермостойки. Есть наверное и исключения, но как правило они еще и дорогие.

Я использую самый обычный строительный силикон Silirub бельгийской фирмы Soudal. Шприц 330 г. Почти не чувствуется от него запаха уксуса. Он выпускается трех видов: черный, белый и прозрачный. Первый и последний температуру литья олова, т.е. 300-400 градусов держит хорошо. Белый после нескольких заливок покрывается трещинами и коркой «припека». После многократных заливок практически не деформируется. Остается только пожелать удачи всем любителям перемазаться в силиконе.

Как правильно покрасить оловянных солдатиков. Вам понадобится

· Модельки солдатиков, жидкость для мытья посуды, грунтовка по металлу белая либо серая, особые акриловые краски, тонкие кисточки, лак.
Инструкция

1. Вначале выберите самих солдатиков — скрупулезно разглядите миниатюры, они обязаны быть отлично пролиты, без трещин и толстых швов. Эти пороки, финально, дозволено выправить, но отличнее выберите модели добротные, с высокой детальностью. Если вы только решили заняться раскраской солдатиков, вам отменнее приобрести целиковые фигурки — сборные части, допустимо, придется подгонять друг к другу.

2. Вымойте выбранные модельки в растворе жидкости для мытья посуды — она отлично обезжиривает, что гораздо облегчит грунтовку. Поставьте солдатиков сушиться на чистый лист картона либо бумаги, они обязаны высохнуть всецело. Возьмите баллончик с грунтовкой и хорошенько взболтайте ее. Распыляйте грунтовку с расстояния 20-30 см, скрупулезно и опрятно прокрашивая все детали. Дайте миниатюрам просохнуть минут тридцать.

3. Возьмите самую толстую кисть и приступайте к базовому покрасу — разбавьте краску водой (четыре части краски, одна воды), красьте крупные детали, не обращая внимания на то, что закрашиваете мелкие. Сейчас представьте, как будет падать свет, вам необходимо осознать, где рисовать тень, а где высветлять модель. Для прорисовки светотени краску разбавьте 1:1, дабы не создавать толстых наплывов. Сгладьте переходы мокрой кисточкой.

4. Труднее каждого нарисовать лицо солдатика, для этого возьмите жидкую красно-каштановую краску и залейте ей лицо фигурки так, дабы краска покрыла все детали и выявила черты лица. На выступающие части нанесите больше ясную краску и опрятно растушуйте переходы. Белки глаз отличнее не выделять совсем, чай воины зачастую щурятся от ветра, пыли и блеска клинков, да и смотрятся крашеные белки по-кукольному. Зрачки выделите иголкой с черной краской на кончике.

5. Оружие покрасьте в серебряный металлик, потом добавьте блики отражаемой поверхности — если в клинке должен отразиться камзол синего цвета, нанесите данный оттенок легким мазком на лезвие. На некоторых клинках выделены места заточки лезвия, сделайте их яснее на один тон.

6. В конце прорисовывайте детали фигурки — пояса и фляги, пуговицы и другие аксессуары. Их нужно рисовать блестящей краской, потому что напротив эти мелочи нереально рассмотреть! Сапоги раскрашивайте по обстоятельствам и погоде на поле сражения — грязища либо снег, пыль либо кровь, они отразят всю специфику театра военных действий! Сверху солдатика класснее покрыть лаком из краскопульта — это убережет вашу работу от истирания.